PRZEGRODY W DOMU ENERGOOSZCZĘDNYM

PODŁOGA NA GRUNCIE

PODSYPKA

Najlepiej z mechaniczne zagęszczonego żwiru o grubości ok. 30 cm.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacje tą układa się najczęściej z folii PE albo PP o grubości minimum 0,20 mm (coraz częściej jest to 0,30 mm), rzadziej z papy biumicznej. Zawsze uklada się ją w 2 warstawach (pod i nad materiałem izolacyjnem np: styropianem) tj:
• warstwa I między chudziakiem a styropianem,
• warstwa II między styropianem a jastrychem.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być wykonana bardzo szczelnie, bo jeśli wilgoć przeniknie do warstwy ocieplenia i ją zawilgoci to trwale pogorszy izolacyjność cieplną podłogi. Pasy izolacji należy łączyć na 10 cm zakład, a brzegi folii skleić taśmą, inaczej izolacja nie będzie skuteczna.

IZOLACJA TERMICZNA

Zalecana grubość termoizolacji dla Domu Energoooszczędnego dla podłogi na gruncie powinna wynosić od 15 do 20 cm, w zależności od zastosowanego wspł. przewodzenia ciepła. Najbardziej popularne są trzy rodzaje materiałów, najtańszy i najbardziej popularny jest styropian. Kolejnym materiałem jest polistyren ekstrudowany XPS Styrodur oraz wełna mineralna twarda. Inne rzadziej stosowane materiały to pianka poliuretanowa, granulat keramzytowy oraz pollytag. Izolacje powinno się ułożyć bardzo starannie, w dwóch warstwach na mijankę tzn. z przesunięciem styków. Likwiduje się w ten sposób liniowe mostki cieplne. Np. gdy zakładana grubość ocieplenia wynosi 16 cm, to ułożyć 8 + 8 cm.

PODKŁAD BETONOWY

Wykonywany najczęściej z betonu o grubości od 4 cm (ze zbrojeniem) lub do 7 cm (bez zbrojenia), rzadziej z płyt OSB czy jastrychu gipsowego.

POSADZKA

Nad ogrzewaniem podłogowym: najlepiej płytki kamienne lub ceramiczne, w pomieszczeniach z grzejnikami materiały dowolne.

FUNDAMENT

Styrodur XPS czy styropian?

Wybór materiału do ocieplenia ścian fundamentowych zależy od warunków gruntowych i rodzaju budynku (dom z/bez piwnicy).
Dom niepodpiwniczony wyniesony ponad poziom gruntu nie wymaga zastosowania specjalnych zabezpieczen przed zawilogceniem, ale należy użyć przynajmniej specjalny EPS Fundament o podwyższonych właściwościach hydroizolacyjnych. Niemniej w gruntach nawodnionych izolację cieplną lepiej ułożyć z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS Styrodur. Materiał ten w stosunku do styropianu EPS Fundament charakteryzuje się znacznie mniejszą nasiąkliwością przez co ma lepsze właściwości ciepłochronne w srodowisku zawilgoconym. Dodatkowo ma lepsze właściwości mechaniczne, jego podstawowowa odmiana 30 ma 300 kPa, gdzie styropian fundamentowy ma 150 kPa.

OKNA/DRZWI

Zalecana izolacyjność termiczna waha się od 0,8 do 1,00 W/m2K.
Ze względu na to, że izolacyjność termiczna okien/drzwi jest znacznie gorsza od pozostałej części ścian, należy starannie dobierać stolarkę. Pamiętać należy ze okna, a w szczególności te duże należy dawać od strony południowej ze względu na zyski od promieniowania słonecznego. Umiejscowienie na pozostałych stronach świata w ogólnym rozrachunku powodują straty ciepła. Można je zmniejszyć poprzez zamykanie na noc rolet zewnętrznych, co szacunkowo powinno zmniejszyć straty ciepła o 20%.

ŚCIANY

Zalecany współczynnik przewodzenia ciepła dla Domu Energooszczędnego nie może być większy niż 0,2 W/m2K.     
Za najlepsze uważa się ściany trójwarstwowe, w których każda z warstw spełnia określoną funkcje:
• warstwa nośna, grubość 18-20 cm, może być wykonana z różnych materiałów. Zapewnia ona   wytrzymałość, szczelność, izolacyjność akustyczną i co najważniejsze akumulacyjność ciepła.
• warstwa izolacji, grubość 15-20 cm, może być wykonana ze styropianu lub wełny. Warstwa ta zapewnia izolacyjność cieplną przegrody jak również eliminuje mostki termiczne.
• warstwa osłonowa, grubość 8-12 cm, np. z cegły klinkierowej czy zwykłych cegieł betonowych czy ceramicznych. Ozdobiona w tynk nadaje elewacji pożądany wygląd, trwałość oraz zwiększa izolacyjność zarówno akustyczną jak i termiczną.
Ściany dwuwarstwowe też mogą mieć parametry ścian trójwarstwowych i spełniać wymogi Domu Energooszczędnego, wyróżniamy:
• warstwa nośna, wykonana z materiałów jak w ścianach trójwarstwowych.
• warstwa izolacji, styropian lub wełna. Najczęściej tynk jest cienkowarstwowy, należy jednak mieć na uwadze, z czego zbudowana jest ścian nośna i tak np. dla betonu komórkowego tynk nie może być akrylowy, .jak również nie może on być na ocieplenie z wełny.
Dom Energooszczędny również może być wykonany w technologii ścian jednowarstwowych. Może to być beton komórkowy, bloczki styropianowe wyplenione na budowie betonem czy pustaki keramzytowe. Aby ściana była wystarczająco ciepła grubość materiału powinna być od 31 nawet do 50 cm, ale również zasadnicze znaczenie ma jednak wykonanie. Należy, więc zlecić wybudowanie takiego domu wykwalifikowanym fachowcom, błędów nie da się przecież ukryć pod warstwą ocieplenia, a każdy nawet niewielki błąd będzie miejscem powstawania mostków termicznych. Dużą zaletą ścian jednowarstwowych jest w większości przypadków ich parapszepuszalność. Dzięki temu w domu panuje przyjazny mikroklimat oraz zmniejsza się ryzyko wystąpienia zagrzybienia.
Innym materiałem dla naszego Energooszczędnego Domu może być dom wzniesiony w technologii szkieletowej. Elementem konstrukcyjnym w takiej ścianie jest drewniany lub stalowy ruszt. Od zewnątrz ściana jest zbudowana przeważnie z płyt OSB, a od wewnątrz z płyt gips/karton. Przestrzeń pomiędzy rusztami wypełnia się wełną mineralną.Należy tez pamiętać o folii, która zabezpiecza przed wiatrem i kondensacją pary wodnej płyty OSB (membrana parapszepuszczalna) i wełną (paraizolacja).
Bez względu na rodzaj zastosowanego materiału czy rodzaju ściany w Domu Energooszczędnym średni wspłółczynnik przewodzenia ciepła przez przegrody zewnętrzne U nie może być większy niż 0,20 W/m2K, przy czym przyjmuje się, żę powinien on mieć 0,15 W/m2K.

PODŁOGA NA STROPIE

IZOLACJA AKUSTYCZNA

W podłogach na stropie, przy założeniu, że jest to poddasze użytkowe, a dach czy jego skosy są ocieplone, brak jest strat ciepła chodzi tylko o izolacją akustyczną jak np. głośna zabawy dzieci, pralka czy odgłosy kroków.
Stropy takie najlepiej wycisza podłoga pływająca, wykonana najcześciej z wełny lub ze specjalnego miękkiego styropianu (zwykły sztywny nie jest skuteczny, a może nawte zwiększyć uciążliwość hałasu). Grubośc takiego ocieplenia to max. 40/50 mm, a styropian akustyczny ma oznaczenie np. 43/40 mm, co oznacza grubośc styropianu przed i po wylewce czyli po wylewce zmniejsza się jego gubość o 3 mm.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

izolacje tą układa się najczęściej z folii PE albo PP o grubości 0,20 mm.

PODKŁAD BETONOWY

Pełni funkcję warstwy dociskowej i wyrównującej na izolacji akustycznej i zarazem podłoża pod wykończenie podłogi.Wykonywany najczęściej z betonu o grubości od 4 cm (ze zbrojeniem) lub do 7 cm (bez zbrojenia), rzadziej z płyt OSB czy jastrychu gipsowego.

POSADZKA

Nad ogrzewaniem podłogowym: najlepiej płytki kamienne lub ceramiczne, w pomieszczeniach z grzejnikami materiały dowolne.

DACH

POKRYCIE DACHU/ PODKŁAD

Pokrycie dachu dla Domu Energooszczędnego może być wykonane z dowolnego materiału, a rodzaj zastosowanego materiału na podkład wynika głównie z wcześniejszego wyboru i tak np. dla blachy musi to być pełne deskowanie lub płyty OSB.

WIATROIZOLACJA inaczej folia dachowa/membrana

Konieczne jest tu zastosowanie folii o wysokiej paraprzepuszczalności, a więc takiej, która ma gramaturę powyżej 1000 g/m²/24h. Izolacja ta „od góry” zabezpiecza wełnę przed warunkami atmosferycznymi; deszcz, śnieg, a „od dołu” dzięki paropszepuszczalności umożliwia odparowywanie wilgoci, które może znaleźć się w wełnie.

WIĘZBA

Konstrukcja więźby dla Domu Energooszczędnego może być wykonana z powszechnych na rynku gatunków drzew.

IZOLACJA TERMICZNA

Dla Domu Energooszczędnego jej zalecana grubość to od 25 do 30 cm.
Wykonywana jest z większości z wełny skalnej lub szklanej. Ważne jest jej ułożenie w dwóch warstwach, aby wyeliminować potencjalne mostki termiczne. Wełna nie tylko izoluje od strat ciepła, ale również ma bardzo dobre właściwości akustyczne i jest niepalna, ale jej duża wada jest podatność zawilgocenie, dlatego bardzo istotne jest zastosowanie paroizolacji.

FOLIA PAROIZOLACYJNA

To folia, która tworzy powłoka nieprzepuszczająca dla pary wodnej, dzięki czemu chroni wełnę przed wilgocią, czyli przed parą wodną z wnętrza domu. Koniecznie, więc trzeba ją zastosować w pralni czy łazience, oraz tam gdzie nie ma wentylacji mechanicznej oraz membrany wysokoparapszepuszcalnej. Musi być całkowicie szczelna, dlatego należy ją układać na zakład szerokości 5/10 cm. Najważnieszy parametr przy wyborze folii to oprócz dobrych właściwości mechanicznych, parametr Sd im większy tym lepszy np. Sd>=150 metrów.

WYKOŃCZENIE PODDASZA

Inwestor w zakresie wykończenia poddasza dla Domu Energooszczędnego ma dość dużą swobodę. Pierwszy etap to ułożenie welny warstwa I, następnie warstwa II gdzie do wyboru są rolki lub coraz częściej stosowane płyty. Na tym etapie montuje się też wieszaki: grzybkowo (kotwowe) lub typu ES. Generalnie te pierwsze montuje się do boku krokwi jeszcze przed ułożeniem wełny, natomiast te drugie już po ułożeniu I warstwy wełny do spodu krokwi. Na tym etapie montuje się stelaże do płyt gips-karton, najczęściej są to profile CD-60 i Ud-27. Nastepnie paroizolacje, układamy poziomo lub równoległe do krokwi, w zależności od potrzeb i stopnia skomplikowania konstrukcji więźby dachowej. W przypadku układania poziomego najlepiej jest zacząć od góry - od osłony jętek lub kalenicy. Niezależnie od sposobu rozpinania paroizolacji, powinno się ją układać z lekkim naprężeniem - lekko naciągając. Paroizolację mocujemy do krokwi zszywkami za pomocą takera lub taśm: jednostronną na zewnątrz zakładu, lub dwustronną wewnątrz zakładu, która pozwala ograniczyć ilość punktów mocowania takerem. Po zastosowaniu takera, należy miejsca przebicia zakleić taśmą samoprzylepną w celu uszczelnienia. Każdą kolejną warstwę układamy na zakład minimum 7 cm. Na połączeniach z elementami pionowymi np. ścianami kolankowymi, kominami, rurami wentylacyjnymi, elementami konstrukcyjnymi dachu, oraz ścianami szczytowymi, lub działowymi, należy stosować taśmy doszczelniające (klejące) Ważne jest, aby w tych miejscach zostawić odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej. Po ułożeniu paroizolacji montujemu już bezpośrednio płyty gips-karton.